1666年10月、イングランド王チャールズ2世は、宮廷の男性に新しい服装を取り入れると宣言しました。長めの上着の下にベストを合わせるこの装いが、上着、ベスト、ズボンを組み合わせる現在のスーツの原型とされています。当時の役人サミュエル・ピープスも、その様子を日記に書き残しています。

スーツはイギリスで生まれ、ロンドンの仕立て屋街で形を整え、世界のビジネスウェアになりました。この記事では、英国スーツの歴史と特徴、そしてイギリスで今も語られる着こなしのルールをまとめます。

宮廷の服から、紳士の日常着へ

17世紀の宮廷の装いは、今のスーツとはまだかなり違うものでした。上着は膝まで届く長さで、刺繍や装飾も多かった。これを大きく変えたのが、19世紀初めのリージェンシー時代に活躍したボー・ブランメルです。

ブランメルは、派手な色や装飾をやめ、濃い色の上着に長ズボン、真っ白なリネンのシャツとクラヴァット（ネクタイの原型）という、抑えた装いを広めました。体に合った仕立てと清潔さこそが上品さだ、という考え方です。彼は当時の社交界で大きな影響力を持ち、紳士の服装の基準を変えました。

19世紀半ばになると、くつろいだ場面で着る「ラウンジスーツ」が生まれます。上着とズボンを同じ生地で仕立てた、丈の短い上着の組み合わせです。もともとは田舎での休暇や家で過ごすための服でしたが、20世紀に入ると街でも仕事でも着られるようになり、今のビジネススーツになりました。

サヴィル・ロウと「ビスポーク」

ロンドン中心部のメイフェア地区にあるサヴィル・ロウは、高級な注文紳士服の店が並ぶ通りとして知られています。1846年にヘンリー・プールがこの通りに店を構えたことから、「サヴィル・ロウの創始者」と呼ばれています。

注文仕立てを指す「ビスポーク（bespoke）」という言葉も、この通りから広まりました。店にある生地のうち、客が注文したものが「be spoken for（予約済み）」とされたことが語源とされています。

2004年には、この通りの仕立て屋が「サヴィル・ロウ・ビスポーク協会」を作りました。会員の店には、2ピースのスーツ1着につき50時間以上の手作業をかけることが求められます。採寸から仮縫い、補正を重ねて1着を仕上げるため、注文から完成まで数か月かかるのが普通です。

英国スーツの特徴

イタリアのスーツが柔らかく軽い仕立てで知られるのに対し、英国スーツはしっかりとした構築的な仕立てが特徴です。体を包み込み、姿勢をきれいに見せることを重視しています。

部分	英国スーツの特徴
肩	パッドを入れ、袖付けを少し盛り上げた構築的な肩（ロープドショルダー）
袖ぐり	高く小さい。腕を上げても上着が持ち上がりにくい
ウエスト	絞りを入れ、胸から腰にかけて立体的に見せる
ベント	後ろの裾の両脇に切れ込みを入れるサイドベンツが多い
ポケット	右の腰ポケットの上に小さなチェンジポケットがつくことがある
生地	ウーステッドやフランネル、ツイードなど、厚手で丈夫なもの

チェンジポケットは、もともと小銭や乗車券を入れるためのものでした。サイドベンツは乗馬の名残とされ、座ったときに上着の裾がしわになりにくい利点もあります。

生地の厚さは、イギリスの気候に合わせたものです。夏でも涼しい日が多く、冬は湿った寒さが続く。厚手のウールは寒さを防ぎ、型崩れもしにくい。英国の生地は、見た目より丈夫さを重んじて作られてきました。

今も語られる着こなしのルール

いちばん下のボタンを留めないルールは、19世紀末の皇太子、のちのエドワード7世が太ってボタンを留められなくなり、周りの紳士がそれを真似たのが始まり、という話がよく知られています。ただし、これを裏づける確かな記録は見つかっていません。広く語られてきた由来話と考えるのが妥当です。いずれにしても、今の2つボタンの上着は、下のボタンを留めない前提で裁断されています。

「No brown in town」は、茶色の服や靴は田舎の休日のもので、街での仕事にはふさわしくない、という古い考え方を表した言い回しです。現在では、茶色の靴をビジネスで履く人も多く、厳格に守られているわけではありません。それでも、改まった場や金融街のシティでは、黒の靴を選ぶ人が今も多数派です。

ブレイシズでズボンを吊ると、腰回りで締めつけずにズボンがまっすぐ落ち、きれいなシルエットになります。伝統的なズボンには、ブレイシズ用のボタンが腰の内側についています。

イギリスのビジネスの服装は今

イギリスでも、仕事の服装は大きく変わってきました。IT企業やクリエイティブ業界では、スーツを着ない職場がほとんどです。在宅勤務が広がってからは、金融や法律の業界でも、ネクタイを締めない日が増えました。

それでも、裁判所、議会、伝統のある銀行や法律事務所など、スーツが当然とされる場面は残っています。英国でスーツが担っているのは、日常の制服というより、改まった場で相手への敬意を示す役割だと言えます。

イギリスの会社で面接を受けるなら、職場の服装が普段はカジュアルでも、スーツで行くのが無難です。入社後の服装は、同僚の様子を見て合わせれば問題ありません。

スーツの買い方は3種類

種類	内容	目安の期間
ビスポーク	型紙から一人のために起こし、仮縫いを重ねて仕立てる	数か月
メイド・トゥ・メジャー	既存の型紙を体に合わせて調整して作る	数週間
レディ・トゥ・ウェア（既製服）	決まったサイズから選び、裾などを直して着る	即日〜数日

サヴィル・ロウのビスポークは数千ポンドからと高価ですが、同じ通りや周辺には、比較的手の届くメイド・トゥ・メジャーの店もあります。ロンドンを訪れたら、ショーウィンドウを眺めながら通りを歩くだけでも、英国スーツの仕立ての違いが見えてきます。

日本語の「背広」の語源をサヴィル・ロウに求める説もありますが、確かな根拠はなく、ほかにも諸説あります。英国の仕立ての言葉が日本にどう伝わったのかは、今もはっきりしていません。

英国の生地の産地

英国スーツを語るうえで欠かせないのが、生地の産地です。イングランド北部、ヨークシャー地方のハダースフィールドは、ウーステッドと呼ばれる梳毛（そもう）の織物で知られ、今も高級なスーツ地を織る工場が残っています。

スコットランドは、ツイードの産地です。なかでもハリスツイードは、スコットランド北西のアウター・ヘブリディーズ諸島で、島の住民が自宅で手織りしたものだけが名乗れると、1993年の法律で定められています。生地の品質を法律で守っている、珍しい例です。

英国の生地は、厚手で目が詰まっているものが多く、仕立てたばかりのときは少し硬く感じます。着込むうちに体になじみ、長く着られるのが特徴です。

招待状に書かれるドレスコード

イギリスで結婚式やパーティーの招待状を受け取ると、服装の指定が書かれていることがあります。言葉の意味を知らないと、場違いな格好で出かけることになります。

表記	意味
White tie	最も格式の高い夜の正装。燕尾服に白の蝶ネクタイ
Black tie	夜の準正装。タキシード（ディナージャケット）に黒の蝶ネクタイ
Morning dress	昼の正装。モーニングコート。王室の結婚式や競馬のロイヤルアスコットで見られる
Lounge suit	ビジネススーツ。ネクタイを締めるのが基本

「Lounge suit」と書かれていれば、普段のビジネススーツで問題ありません。19世紀にくつろぐための服として生まれたラウンジスーツが、今では招待状の上で「きちんとした服装」を意味しているのは、スーツの歴史をよく表しています。

日本で英国風のスーツを選ぶなら

日本の既製服でも、英国風の仕立てをうたうスーツは多くあります。見分けるときは、肩の形、袖ぐりの高さ、ウエストの絞り、ベントの位置を見るのが近道です。

試着したら、腕を前に伸ばしたり上げたりしてみてください。袖ぐりが高く作られた上着は、腕を動かしても背中や襟が引っ張られにくい。これが英国式の仕立ての実用的な利点です。生地は、1年を通して着るなら、厚すぎない中肉のウーステッドが扱いやすいでしょう。

長く着ることを前提にした考え方は、王室にも見られます。国王チャールズ3世は、継ぎを当てた上着や、何十年も修理しながら履き続けている靴で知られています。良い服を仕立て、手入れしながら着続けることが、英国では贅沢のひとつの形とされてきました。

飾りを削り、体に合わせることが英国スーツの基本

スーツは、17世紀の宮廷の服から始まり、ブランメルが飾りを削ぎ落とし、サヴィル・ロウの仕立て屋が形を整えて、今の姿になりました。構築的な肩と高い袖ぐり、絞ったウエストは、体を包み、姿勢を美しく見せるための工夫です。

いちばん下のボタンを留めない、茶色は街で避ける。そうしたルールは今では緩くなりましたが、場にふさわしい装いで相手に敬意を示すという考え方は、今もイギリスのスーツの根にあります。ロンドンで暮らす場合の話はロンドン留学の8つの特徴にまとめています。

出典：Samuel Pepys『Diary』（1666年10月）、Savile Row Bespoke Association、Wikipedia「Savile Row tailoring」「History of suits」